“我不知道吾乡为什么把蚕豆称为倭豆，好像宁波等地也是如此称呼。反正，在我的认识中根深蒂固，倭豆就是倭豆，蚕豆就是蚕豆。倭豆大，蚕豆小；倭豆扁，蚕豆圆；倭豆像大指甲，蚕豆像眼珠。关于植物学上的命名，刚好赶上江南蚕桑季节，所以叫蚕豆，不去管它，它们两个差不多是同一季节上市，两兄弟，一大一小，急急忙忙投胎，急急煞煞成为盘中餐。”
一日一签
年5月7日
●疥酪倭豆
这个名字很难听，容下再说。另一个叫法是豆点心，能接受。
我不知道吾乡为什么把蚕豆称为倭豆，好像宁波等地也是如此称呼。反正，在我的认识中根深蒂固，倭豆就是倭豆，蚕豆就是蚕豆。倭豆大，蚕豆小；倭豆扁，蚕豆圆；倭豆像大指甲，蚕豆像眼珠。关于植物学上的命名，刚好赶上江南蚕桑季节，所以叫蚕豆，不去管它，它们两个差不多是同一季节上市，两兄弟，一大一小，急急忙忙投胎，急急煞煞成为盘中餐。
想起倭豆，并不是说现在已到了上市季节。而是我想起了小时候顶讨厌的两件事：一是引梭（织网的工具），不再赘述。二是剥倭豆，另加蚕豆。小时候有那么多的时光都被它们无情的占有，想起来不免志乖意沮。初夏时节，惠风和畅，天蓝蓝、海蓝蓝，脱掉厚重的衣服，轻薄的身子像一朵云一样飘起来。心思一荡一晃，还没怎么落地，母亲从地头里捆来好几捆倭豆：剥。劈面一记沉重的打击迅速拉回现实。
母亲真会拣时间，专门候我们上下学的空当，见缝插针容不得半点商量，这种感觉好像以前工作时，好不容易盼到周五下班，冷不防领导掼给你一堆任务，唯有泪千行。玩，又不能光明正大地说出口，瘪着嘴，眼巴巴地看着院子外，人家野天野地，真真当当男人家，我却像个女人家，掇把椅子，有气无力捞起一捧倭豆茎，择下，剥去豆荚，扣出豆子，放在小面盆里。择倭豆的时间过得委实缓慢，一捧又一捧倭豆杂然阵列，糟心又无可奈何。我不知道母亲倒底栽种了多少倭豆。按理说，渔家的田地不会很多，可是它们好像到了母亲手里，长得特别带劲。这日子就有绵绵无绝期的悲叹。
明年，我们可以少种点吗？
母亲没有听懂。或故装不懂。
新鲜的剥完，剥老成的。那是五荒六月的时节。豆荚黝黑，像干瘪的翁媪，毫无美感而言。剥下的豆荚用一根细竹撑开，无聊时在水缸里撑船。一会就玩腻了。新鲜的倭豆荚里隔毛绒绒，新鲜的豆眼绿莹莹，新鲜的东西都很好。所以我们才会喜新厌旧。
时鲜菜品上市，可以解嘴馋，白嘴吾所欲也。我现在只记得剥豆及剥豆瓣的辛苦，忘了剥青蚕豆皮时做出的各种“小品”，制成眼睛、头盔等。
倭豆有N种吃法，名家笔下自行搜索，像迅哥儿了《社戏》里在船上偷煮倭豆（他取了一个很好听的名字——罗汉豆），非常符合小孩的心意，我们也干过。《随园食单》有“新蚕豆”字条，云：新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之，甚妙。随采随食方佳。清人顾仲《养小录》中有“红蚕豆”的做法，《素食说略》则有炒鲜蚕豆、炒干蚕豆之法。母亲变着花样翻了好几样，我记忆中雪菜炒豆瓣，兰花倭豆，铁沙炒豆子、豆瓣烧汤、煨倭豆，回芽豆等，总之嫩倭豆有嫩倭豆吃法，老倭豆有老倭豆吃法。在渔家作为调剂之用，其中兰花倭豆颇有渔家“咸带鱼长下饭”之嫌，父亲船没来，没有下饭，母亲铁定搬出兰花倭豆来。
还有一样我想记一下，即，疥酪倭豆。
这个称法，并不见书。或是南头山人土法。据母亲讲，我奶奶就这样叫，她也跟着叫，入乡随俗。我想它烧制成型后，一坨一坨，以豆布其间，乡人以人身上生疥癣之形拟之。其烧法如下：
置一铁锅，水适量，布新鲜倭豆其上，放适量盐，再一层稷芦饼（切碎），再缓缓布入面粉，不断搅拌，掌握火候，渐成糊状，乃成。
下半昼果腹，结实。用吾乡语，奢摭（煞根）、结棍。但在饮食科学来说，并不适合每个人，有的人胃肭不佳，不宜消化。那时，我们不管这些，也不懂这些，以一物替主食，已是赚了。吾乡好吃的东西也不少，比如能吃的石头——倭井潭硬糕。带“倭”的还是比较有花头。
疥酪倭豆，我的祖宗怎么会起这么龌龊的名字，现在的年轻人听到都会反胃。我想还是取个“夹牢”倭豆为好，把面粉与倭豆夹在一起，不致滑脱。
一
古岸
鱼群的故乡
浙江舟山人
低调做人，安静生活
古岸的岛
